逐风追电

Girard Perregaux Ref 90200 S. F. Foudroyante, full name Scuderia Ferrari Chronographe à rattrapante à seconde foudroyante, is the best lookng split second foudroyante chronograph so far to my eyes.

计时好玩，更进一步的高级计时功能 — 飞返、追针、闪电针 — 就更好玩。飞返为法语retour-en-vol（英语flyback）的直译，意指计时秒针归零的同时自动重新开始计时。追针和闪电针则分别译自法语rattrapante （英文名为split seconds，中译又名双追）和foudroyante （英译lightning seconds或flying seconds）二字，原意为“追上”和“闪电” — 此闪电针非ROLEX（劳力士）防磁表之闪电针也。

以上三种复杂计时功能，飞返本身不增加表盘上的针数，追针和闪电针各自增加一枚针，且可能还有进一步的变数，如A. LANGE & SOHNE （朗格）的Double Split 双双追，又如闪电针有不同精度，机械表从1/4秒、1/5秒、1/6秒、1/8秒、1/10秒一直到1/100秒。非机械表的计时精度可达1/1000秒，如TAG HEUER（豪雅）的Microtimer电子表，但闪电针被数码显示代替。

飞返、追针、闪电针这三种复杂功能我都十分为之着迷，如果能一起做进一只手表里，必定非常强大，不过恕我孤陋寡闻，这超级组合至今还未见识过。退而求其次，飞返加追针、飞返加闪电针，或者追针加闪电针的搭配，则求之有道。其实对我而言，飞返或追针，单一功能已经足够，但前提是制作精良（至于是否可望而不可及，则暂且不论），例如LONGINES（浪琴）13ZN 、A. LANGE & SOHNE（朗格）Datograph、PATEK PHILIPPE（百达翡丽）Ref 5004和Ref 5959。只是我对闪电针的要求就高一些，要么超高速如TAG HEUER（豪雅）Caliber 360、F. P. JOURNE Centigraphe Souverain（前者一表二芯，真枪实弹；后者无中生有，轻功卓绝），要么独具匠心如JAEGER LECOULTRE（积家）Doumetre Chronograph、ZENITH（真利时）El Primero Striking 10th，不然则需配追秒才好，单单闪电针计时总觉尚欠缺把玩乐趣。至于跳秒精度，倘若认真追究起来，以常人的反应时间，1/8秒的闪电针足矣，而货真价实的1/8秒闪电针，28800摆频即可做到 — 这正是坊间诸多闪电追针表的设计选择。

细数一下生产闪电追针的品牌，为人熟知的有GRAHAM、GIRARD PERREGAUX（芝柏）、PANERAI（沛纳海）、HUBLOT（恒宝）、CORUM（昆仑）、以及与GIRARD PERREGAUX（芝柏）同属Sowind Group集团的JEAN RICHARD（尚维沙）。其中以GIRARD PERREGAUX（芝柏）款式最多，也最为出名。PANERAI（沛纳海）的闪电追针携品牌的巨大号召力，近年来风头甚劲，PAM 246是出道第一只，今年又添PAM 343。若论资排辈，闪电追针手表始作俑者实为GRAHAM。这个以十八世纪英国钟表大师George Graham为名，实则为瑞士厂家的The British Masters旗下品牌，自成立以来专营计时，1997年推出的第一款手表即为闪电追针，机芯由合作伙伴Jaquet SA研制，历时两年，在Valjou 7750基础上开发出追针加闪电针这种崭新的手表功能。Jaquet SA在开发这一超级复杂机芯的两年里，得到GIRARD PERREGAUX（芝柏）的技术援助，因此成果也为GIRARD PERREGAUX（芝柏）所用。1999年，GIRARD PERREGAUX（芝柏）紧接GRAHAM其后，将Jaquet SA机芯作进一步美化改良，推出Ref 90200，全名Scuderia Ferrari Chronographe à rattrapante à seconde foudroyante，简称S.F. Foudroyante。此表正是本文主角，至今最令我动心的一款腕上闪电双追。

主角登场之前，再费几句口舌，斗胆对其制造者作一番评论。在我看来，GIRARD PERREGAUX（芝柏）是个颇为与众不同的品牌 –这绝非废话一句，特此说明– 它的表款数量繁多，高端的三金桥歌剧院乃至中档的世界时都非常出名，但平心而论低端表平平之作也出过不少。它拥有众多独门绝技的自家芯，却也同时大量使用统芯。正因如此，关于GIRARD PERREGAUX（芝柏）的定位毁誉参半。可无论如何，必须承认，这是一家真正Manufacture（正如它常常在表盘上特别标明）级别的大厂，即使采用统芯，大都也经过不同程度的改进，并非简单的拿来主义。GIRARD PERREGAUX（芝柏）自古以来不乏精湛之作，相对较少为人知的是它的计时表，不亚于三金桥陀飞轮，属于真正有史可查的正宗传承。GIRARD PERREGAUX（芝柏）的创始人，瑞士制表大师Constant Cirard早在1880年就制作出一只1/4闪电跳秒双追怀表。Ref 90200的设计，部分即以此古表为蓝本。

Ref 90200是GIRARD PERREGAUX（芝柏）Pour Ferrari法拉利系列中一员，为纪念Societa Anonima Scuderia Ferrari（注1）成立70周年而作。GIRARD PERREGAUX（芝柏）与法拉利的合作自1994至2004，历时十年，其间推出许多好表，在我看来，正当其中的Ref 90200为扛鼎之作。它的机芯GP 8020（后更名为GP E04C0）基于Valjoux 7750，是否因此归入统芯一类？这个问题好比质疑PATEK PHILIPPE（百达翡丽）的CH 27-70是否统芯。答案显然是否定的。首先从几个基本数据即可窥斑一二：GP 8020直径30.4mm，厚度8.7mm，40钻；相比之下，同样直径的Valjoux 7750厚度7.9mm，25钻。进一步细究，GP 8020不同于Valjoux 7750，采用的是传统星柱轮，并且因为双追，故而是双星柱轮。不仅如此，GP 8020装备有双发条盒，各自带动一个轮系，其中一套为闪电针专用。GP 8020能量储存40小时，闪电针能量储存6小时，28800摆频，1/8跳秒。这是一枚极为复杂的机芯，后来又搭载于Vintage 1945系列 Ref 90210，那又是另一款充满GIRARD PERREGAUX（芝柏）特有古典气质的闪电追针，长方形的外壳，极具优雅个性 — 不过，回到正题，我还是更爱Ref 90200，不但优雅，而且外形更具动感。

Ref 90200的外形追循最经典的双追计时手表设计，圆壳，圆形计时钮，与表冠同轴双追钮，阿拉伯数字时标。此外，盘面外围1/5秒计时刻度，内环测速计，密底，7颗螺丝固定，防水30米。表盘款式有立体和平面印刷时标两种，分别搭配柳叶针和剑形针。前者古雅之极，正是我最喜欢的双追计时盘面设计，正装休闲两相宜，又有白面和黑面两种，时分针有带夜光和无夜光两种。后者只有黑面，时分针及刻度均有夜光，颇具军表风格，更有现代感，也更适合运动装。无论黑白面，都有3点位那摄人魂魄1/8秒跳一格的红色闪电针以及6点位上方同样醒目的红色SF两个字母。SF为Scuderia Ferrari缩写，这两个红字是正表面仅有的法拉利的蛛丝马迹，点到为止，恰到好处。翻过表背，法拉利跃马盾牌立刻跃入眼帘，铭刻其周围的有SCUDERIA FERRARI 1929 – 1999的字样、表的全名以及限量编号。最为显著昭示此表与法拉利有关的，是那个鲜艳法拉利红的巨大表盒，盒内分成九格，可放置九只表，正中间那格自然是留给正室S.F. Foudroyante。

Ref 90200限量750只，其中白金150只，红金150只，黄金250只，铂金100只，另有钛壳100只。众多壳面组合中，我最爱黑面白金款，虽然不是铂金，却够重正好 — 再重，于我就就过重了。此表表径40mm，这是我至今为止能接受的最大尺度。这只表虽然够大, 甚至比同年巴塞尔表展推出的Datograph还大一圈 — 从表的侧面看，实实在在的一大砣 — 但戴着却十分舒服，比Datograph更贴手，原因是整个表背平滑一体，呈弧形，无任何阶梯棱角。从正面看，黑面白壳，视觉感应小于实际尺寸。再倾斜看，表圈、表耳正面、表冠及计时钮抛光，表侧拉丝，很有质感及对比。这种对比进而延伸到表盘：具有镜面打磨效果的阿拉伯数字立体时标，与2、4、8、10点位熠熠闪光的金字塔形立体三角时标相邻；漆黑色的盘面，嵌入深灰色的计时子盘，上书白色计时轨道刻度与GIRARD PERREGAUX签名，其间点缀红字；SF那两个大字与红色闪电针在黑面白字映衬之下尤其有层次感；就连那对柳叶针，中心填入夜光，由此也增添了一份立体感。总之，一切井然有序，令我由衷赞叹GIRARD PERREGAUX（芝柏）的设计品味。有意思的是，尽管我通常偏爱白色调的面盘，但如同Datograph，Ref 90200我以为黑面最佳 — 这一对上世纪末年同时现身江湖的计时高手武艺超群，若双剑合璧，正好一举囊括飞返、追针、闪电针三大上乘功夫。作为一只闪电双追，Ref 90200的普通计时操作具有以下特点：中央计时大秒针与精确积分盘分针归零都沿最短路线飞行，如停止在30刻度以内，即逆时回跳；30刻度以上，则顺时返回。使用双追功能时，追针与大秒针汇合同样是最短距离直飞，视两枚秒针分开相对位置，追针作顺时或逆时瞬跳。而连接另一轮系的闪电针则不同，总是顺时方向归零，并且不是一瞬间完成。你可以感觉到它很快地一格格跳过，有如速度加倍的闪电跳秒，煞是有趣。

Ref 90200美中不足之处有二。首先是先天的不足，闪电针占据了通常小秒针所在的3点位子盘，为了表盘的干净利落，只有牺牲小秒针的存在。好在任何时候想要看到秒针走动，按下计时钮即可，于是此表即刻变身为一只大三针，且比普通大三针更多出动感，借闪电之力，完美诠释了我少年时十分热衷的一句成语：静如处子，动如脱兔。第二个不足是后天人为，如此复杂的机芯，却未露背，甚憾。不过细想一下，既然是自动芯，一大半的机芯都会被自动陀遮住。此外，追针与闪电针的特殊组件都在表盘那一面，本来也看不到。这样一想，也就释然。事实上，此表密底的好处远大于背透。一来有足够的地方铭刻相关文字；二来，更重要的，表背可以做成平滑弧形，戴起来更加舒适。

黑面白金的Ref 90200，配以GIRARD PERREGAUX（芝柏）棕色鳄鱼皮带及白金折叠扣，既好看又合手。这般个头和重量的手表我认为还是以折叠扣为佳，不但取戴方便，也更有平衡感。这只表，虽然既大又厚且重（以我的标准），但四季佩戴皆宜；虽是皮带，但夏天穿着短袖尤其有型。我一直记得刚拿到这只表的那一天，驱车返家路上，恰逢暴雨将袭。那一刻，车内凉气逼人，车外乌云密布，一时兴起，启动腕上计时，正与窗外景象相应。是日，日行三十里，逐风追电。

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注1：Societa Anonima Scuderia Ferrari为当今法拉利的前身，由Enzo Ferrari于 1929年11月16日在故乡Modena注册成立。