Retrospective of 2010s: Among all the timepieces of 2010s, I selected 10 watches that I hold in highest esteem, and I end up with the list below, in chronological order.
1. Laurent Ferrier Galet Classic Tourbillon Double Spiral（2010年）
Laurent Ferrier首款陀飞轮，我最喜欢最想拥有的陀飞轮手表之一（可惜，至今还没有，继续希望吧），最爱39mm日本版白珐琅面或象牙白珐琅面黄金款（注：上图为41mm标准款），其次是39mm日本版Onyx黑面白金款。这款陀飞轮是我眼里Laurent Ferrier这个品牌至今唯一完美佳作（对，我眼高手低，看表非常苛刻，过分），从里到外彻头彻尾的怀表风骨，不仅在于显而易见的机芯及盘面，甚至壳型尤其表冠，都形似神似怀表。
一个品牌第一件作品就如此出色，实在令人赞叹，同时也不由从一开始就暗暗担心，后续作品能否达到同样（且不说更高）的水平。可惜……不过，不管怎样也改变不了一个事实，好表就是好表，这款表是我最推崇的2010后现代表。
2. Patek Philippe 5950A（2010年）
5950A发布于2010年巴塞尔表展。机芯CHR 27-525 PS，源自百达翡丽也是钟表史上第一只双追手表PP No.124824，首先被PP 5959复刻。2010年，这款无论版路、细节乃至打磨都美到极致的超级计时机芯被装壳到5950A。
一个比较客观的普遍共识，复杂功能里，最能体现机芯美学的是计时。这是一种繁复的美。机芯之美，有简单的美和繁复的美，前者如Dufour Simplicity，后者如CHR 27-525 PS。
高复杂表，当然是机芯做得越小越厉害，但现代表的表径又不宜太小，毕竟要适合现代人的佩戴习惯。5950A选用枕形，约合37mm表径，这应是最合适小小CHR 27-525 PS的最佳外壳，不但不至于有大壳小芯之虞，而且这壳型，表盘的花饰，底盖的处理，真是古典到骨子里，竟然还是钢款，好到不能再好。
3. Kari Voutilainen Masterpiece Chronograph II（2012年）
Kari Voutilainen是广受推崇的公认大师之一，也是相对多产的一位大师，其作品也不以计时表为主。但与其他几位大师不同，他还是做了几款计时表。这几款计时，每款都很美，尤其是2012年完成的Masterpiece Chronograph II，机芯和外观之美兼而有之且登峰造极。
Kari的表，有其一贯的特点，即机芯特别漂亮，版路高贵大气，打磨熠熠生辉。外表特征，除了极少数几只定制款（如Observatoire No.1），必有泪滴表耳、大宝玑苹果针（所谓mega pomme hands）、Kari御用字体时标。Masterpiece Chronograph II这款，是在原来Masterpiece Chronograph基础上加了大日历和月相，表盘被分解成几个错落有致的子盘和窗口，在我看来，这种盘面格局是泪滴耳的最佳绝配
Masterpiece Chronograph本来就已很美，这个加强版更美，并配备有特制精美雕刻的将官底（Kari出品的又一当家绝技，只是偶尔才一用）。这先后两款计时，表径分别为39mm和40mm，各限量十枚，其中Masterpiece Chronograph II有两只铂金款，其余八只为白金和红金款（上图为灰面红金款正面与白金款机芯面）。
4. Christian Klings Open Version（2014年）
本文列出的所有表当中，这款表我猜是最少为人知的，但对于我等一小撮表迷，却是如雷贯耳，皓月当空。Christian Klings，当今极少数传统手工制表的大师之一，这只Open Version是他过去十年里的作品之一，制作历时两年，是一只私人定制表，孤品。
这只表，正面粗一看似乎不过就是一只简单小三针表。细看则不然，很古典的双层宝玑盘面和蓝钢宝玑针，手工雕刻的深蓝色罗马时标，手工味同样显著的白金表壳表冠以及尤其显著的泪滴表耳。这样的面针壳组合正是典型的Christian Klings风格，十分高贵雅致，定制却丝毫未失制表者的DNA，善哉。再定睛细看，原来表盘中央不是玑镂金属材质，而是一面有着细腻纹路的白色丝布！
机芯面，初看即惊艳，百看亦不厌，愈看愈觉美。Christian Klings将机芯底板作霜金处理，是为英式风范，底板之上的所有夹板则作最大限度精简，或剔除多余，或变形简化——原本各种几何形状的夹板被一一精简成直线，再经极致镜面打磨，成为匀称分布全身的钢质筋骨，黄金套筒里的一颗颗红宝石轴承则好似美丽的关节。这样一枚（据我有限所知）前无古人的机芯，不但超级炫技（技术难度有多方面，其一是如此精简的夹板和轮系，须依然保持稳定和精准走时），而且异常炫目，呈现出如音乐般的美妙结构，空灵通透。
5. Patek Philippe 5370P（2015年）
5370双追，个人以为在产百达翡丽大复杂表款里最值得买的一款，定价仅约为上述第二款的5950一半。5370搭载CHR 29-535 PS机芯，从5204万年历双追计时的CHR 29-535 PS Q变化而来，去除了万年历，成为单纯双追，比5950的CHR 27-525 PS大一些也厚一些，做成圆表正合适。5370P首款基本数据：白金底盘的纯黑色珐琅面，白金立体宝玑时标，白金叶形时分秒针和瞬跳30分钟计时针，镀铑精钢双秒追针，表径41mm，厚度13.56mm，铂壳，6点位表耳之间镶嵌钻石。
如果不算入第一只双追手表No.124824（珐琅面），这是百达翡丽第一款珐琅面双追手表，而且是黑珐琅。除非百达翡丽今后还会出40mm或39mm的5370（即外观基本不变，只是表径略缩小），这是一款十足完美并注定非常重要的百达翡丽大复杂表。
6. Leroy Chronometre a Tourbillon（2015年）
与百达翡丽5370同年巴塞尔表展推出，我眼中的2015最佳年度表，可惜不了了之，至今未成品（所以这里就不多说了）。但即使如此，它仍是我最推崇的现代表之一，现代制表技术和古老机芯工艺完美结合的典范，从内芯到外表每一处细节都令我赞叹不已。
最耀眼的亮点自然在机芯，Leroy Caliber L100：正向脉冲擒纵，双曲线游丝，特别的大摆轮，特别的陀飞轮，芝麻链……以上任两三项组合就足以独步当今武林，难得的是全数集结在一枚现代机芯里，而且自成如此美妙之一体，可谓机芯艺术之荟萃，视觉的盛宴 ，法式制表艺术的完美传承，呈现出一种令人心驰神迷的繁复机芯美学，我将其归类为新凡尔赛风格。
7. Rolex 116500LN（2016年）
我推崇的表，只就表论表，只考虑表本身，不考虑品牌、产量、价格。我喜欢迪通拿，尤其最爱保罗纽曼。但在微博和论坛上，我也说过：“我觉得古董款如保罗纽曼自然好，但却有一个很实在的先天不足：蚝式+手动。相比之下，我以为现代迪才是真正意义上的劳力士计时表。”之所以对手动蚝式有微词，是因为我觉得手动蚝式实在不适合日常佩戴，锁把每天上链够折腾。
此外，虽然我认为保罗纽曼是最好看的迪，但那毕竟是古董款。古董归古董，现产归现产。一个强大的品牌，必然不断出新，也应该如此，不可能永远只是复刻古董。到了16520，迪通拿终于迎来了自动。照这么说来，搭载首款全自产机芯Cal 4130的116520，才意味着真正完整意义的劳力士自动计时表，而116500则是搭载Cal 4130的新一代自动迪，也是我眼里做得最漂亮的现代钢迪。劳力士这个迪通拿正是我眼里的2016最佳男表表款，它的设计理念也是我最赞赏的一种，体现了传承和创新的完美平衡，既延续了迪通拿的经典外形格局，不作无谓突变，又有恰到好处的新意。新款最引人注目的亮点是陶瓷表圈，除了有其一定的实用价值，也为整只表的外观增色不少，尤其是白面款，面圈对比活泼亮丽，相比上一代116520更显具现代感，隐约之间却又有6239至6263时期手动迪通拿古董款的些许味道。
8. Krayon Everywhere（2017年）
真正前无古人的一款现代表，给我们带来了机械表历史上首次出现，甚至怀表也不曾有过的超复杂功能：世界任一地点任何一天的日出和日落时刻。
最推崇三点：
- 前无古人的复杂功能，绝对的创新。
- 实用的全新功能，并非为新而新或为复杂而复杂。
- 崭新的制表理念，强大的技术实现。
Everywhere的原理如同一个复杂的控制系统，或更浅显地说，像一个电脑程序，包含日期、经度、纬度、时区四套差动机制，独立设定，联合作用，超级精密，细致全面，但匪夷所思的是全机械实现。很难想象，全凭传统方法，不依靠现代电脑，能制作出这样一只表？这也是为什么怀表时代不可能实现这项功能。但即使如今的电脑提供了设计和模拟的种种便利，最终能在区区一块手表的体积里完成这样一个全机械系统，仍是令世人称奇赞叹不已。
Everywhere的奇妙设计无处不在，例如日出和日落转盘，叠合一起即可（几乎）无缝显示精确的昼夜区间，十分直观。Everywhere的盘面干净，逻辑合理。时区设置，精确到半小时单位，真正涵盖全球所有时区，包括各地的夏令时。经纬度和时区日期皆可随意双向调节设置。一旦设定，每天日期自动推进，昼夜长短随之自动变化，而昼夜的边界点正是日出日落时刻，既好看又好用。
Everywhere的机芯打磨也是一流。机芯零件数高达595，厚度仅6.50mm，但因整表还需叠加日出日落等多层表盘已及多层指针所占空间，所以表的厚度达11.70mm，表径42mm。作为一款这么复杂的手表，仅从表盘设计考虑，需要呈现的信息繁多，却又不可显得局促拥挤，如此尺径及比例可谓最佳。另外需要指出的是，Everywhere仅显示简单日历，没有做成万年历，甚至不是年历。我十分赞同这样的设计。表已经做到这个份上，就不必再增加复杂度。日历自然必有，年历或万年历就没必要了，佩戴者可以自己调。以一个单纯而快乐的表迷的眼光看，假如每天戴这表，那么好歹每过一两个月调一次日历，正好可以在这表盘上看日出日落和昼夜长短的快速变化，不亦乐乎？
9. Beat Haldimann H12（2017年）
当代制表大师辈出，杰作纷呈，但表毕竟只是表，在我心目中具有哲学意味的作品仅出自两人：Philippe Dufour和Beat Haldimann。
在我的表界封神榜里，Haldimann被尊为表仙，每件作品在表界都是独一无二。从H1、H2到H8、H9，一路向西，臻至化境，是为仙道。H11，再回首，似乎还是留恋人间烟火……
H11问世后不久就有了小秒版，最初看到时，我的反应回馈是妙极，简直神来之笔，却如顺手拈来。显然这个小秒版较受欢迎，所以后来干脆就单独开辟一个型号H12，推出之际H11也同时发布同样面壳搭配的新款。H11和H12这一对神仙组合，全部传统手工制作打磨组装，机芯极简表象之下蕴含深厚内力，最显著特点是罕见的中央摆轮。正面看，没有秒针的H11原始纯粹，加上小秒的H12灵动活泼。如果只能二选一，我取H12。
10. Audemars Piguet RD#2（2018年）
回顾当年皇家橡树始祖Ref 5402问世，一举缔造高级运动表这一手表种类，首创皇家橡树超薄一体壳型，表径39mm，厚度7mm，时分两针，没有秒针，不争分秒，却设日历，隐然已有万年历的悠闲气度。RD#2一步到位万年历，大小指针共达七枚但依然不见秒针，而且更薄，承继Ref 5402之优雅到极致。
RD#2历时五年研发，Cal 5133为全新机芯，不同于传统万年历由基础机芯叠加万年历模组再加自动陀的做法，而是采用一体化设计，将三层结构并作一层，机芯厚度因而减至仅2.89mm。壳型为经典皇家橡树一体式，以最大限度实现超薄。表壳和表带皆为铂金，表径41mm，厚度6.3mm，我眼中超美的超薄自动万年历手表。
